Определение количество провода
Нужное количество провода (метраж) я обычно определяю простым замером трассы с помощью рулетки. На стенах и потолках размечаю мелом или маркером места установки электроустановочных изделий, вытяжных вентиляторов, осветительных приборов. Местоположение электрических точек должно быть заранее согласовано с заказчиком.
Так же важно приобрести все необходимые инструменты для обработки, обжима и прокладки электропроводки. Весь нужный электромонтажный инструмент удобно подобрать и заказать на сайте https://termousadka.com.ua/product-category/elektromontazhnyj-instrument/obzhimnoj-instrument-dlya-nakonechnikov.html, тут так же можно получить онлайн-консультацию специалиста.
Затем промеряю каждую группу, опуски (подъемы) для розеток, выключателей и все суммирую. Разумеется, суммировать нужно группы (кабели) одного сечения.
Например, имеется две групповые линии кабеля ВВГ-нг 3 х 2, 5, питающие разные электроприемники. Промеряем длину, опуски и запас на расключение (подключение) и складываем. То же самое и с другим проводом (кабелем), скажем 3 х 1, 5.
Запас провода на расключение коробок, подключение розеток, светильников, выключателей составляет примерно 15-20 см. Также необходимый запас нужно оставить для расключения квартирного щита — около 70 см.
Если щиток в квартире устанавливаться не будет, то питающие линии нужно замерить до места их подключения – распределительного этажного щита.
Пару слов об этажных щитах
В жилом доме на лестничной площадке каждого этажа расположен распределительный щит, который обеспечивает питание квартир данного этажа электрической энергией.
Питание распределительного щита осуществляется посредством силового электрического кабеля, подходящего к каждому этажу по кабельным каналам (стоякам).
Электрическая начинка распределительного щита может быть самой разнообразной, но логика примерно везде одинакова — счетчики электроэнергии, автоматические выключатели, устройства защиты, нулевые шины и шины заземления.
В построенных в советское время домах этажные щиты были оборудованы предохранителями пробочного типа, электрическими счетчиками, убогими пакетниками и не менее убогими автоматами. И никому не приходило в голову переносить приборы учета электроэнергии (и все остальное) в квартиру – такое счастливое было время.
Сегодня возможен вариант, когда электрощит стоит внутри квартиры вместе со своим счетчиком электроэнергии и от него начинается распределение линий электропроводки по всем комнатам.
Этажные щиты никуда при этом не девались, но функционально они обеднели и исполняют роль пункта распределения электроэнергии по квартирам. Учет же потребляемого электричества осуществляется внутриквартирным щитом.
Питание (ввод) квартирного щита обычно выполняется кабелем или проводом (ПВ-3). Сечение токоведущих жил может быть разным, но не менее 4 кв/мм.
Если квартира не газифицирована (электрические плиты), то сечение жил вводной питающей линии составляет 6 – 10 кв/мм (разумеется, по меди).
Здесь я не буду сильно углубляться в тему этажных и прочих щитов. В будущем постараюсь разобрать этот вопрос подробнее — рассмотреть модификации различных щитов, их техническое оснащение.
Еще о схемах прокладки электропроводки
План освещения
Возвращаясь назад к составлению монтажной схемы, хочется отметить некоторые детали:
- Вполне возможно, что составлять схему самому вам не придется. Бывает так, что вас просто приглашают выполнить электромонтаж в квартире по уже составленным схемам. Остается только разобраться в чертежах и приступить к работе. Насколько правильно и понятно разработана схема – это отдельный вопрос.
- Самостоятельное составление схемы прокладки — занятие не всегда приятное. Обычно все заканчивается нарисованными от руки простенькими схемами и до прилично оформленного чертежа дело может не дойти. Чаще всего из-за нехватки времени или отсутствия желания.
Я стараюсь всегда черновые наброски-чертежи оформить в некое подобие документа. Для комфортной работы план квартиры лучше всего разбить на отдельные чертежи (схемы):
- Общий план квартиры с местами установки мебели, бытовой техники и пр.
- Схема освещения квартиры.
- Схема силовой части.
- План силовой части
Для черчения схем я использую программу MS Visio — по причине простоты интерфейса и приличного набора фигур.
Специально для Visio имеются неплохие наборы элементов для рисования всевозможных электрических (и не только) схем. Разобраться с программой труда не составит, она не сложная и ее возможностей для черчения электросхем вполне хватает
Кому-то нравится AutoCAD или Компас, но с ними нужно серьезно разбираться в плане интерфейса, да и компьютерных ресурсов кушают они немало.
Определение необходимого количества групповых линий
Может возникнуть резонный вопрос: «На сколько групп (питающих линий) нужно разбить квартирную электросеть?»
Однозначного ответа здесь нет. Все зависит от сложности электрической схемы квартиры.
Сложность схемы, в свою очередь, может зависеть от площади квартиры, ее планировки и от предполагаемого оснащения квартиры бытовой техникой.
Считается хорошим тоном разделение силовых цепей и сетей освещения.
Разбиение на группы выполняется в самом начале разработки квартирной электросхемы (проекта). Смысл такого разделения – равномерное распределение электрических нагрузок и достижение тем самым достаточного уровня электробезопасности.
Самым минимальным количеством групповых линий можно считать наличие двух групп – освещения и силовой части (розетки). Такой вариант выгоден с экономической точки зрения, и хорошо подходит для однокомнатной квартиры, при условии, что ее электротехническое оснащение стандартное.
Двух- и трехкомнатные квартиры (и более) уже требуют большего количества групп. Хотя если говорить о квартирах в панельных домах, то количество групповых линий там, как правило, минимально (независимо от количества комнат).
Почему так?
Все просто – в панельных домах применяется трубная разводка, и при таком способе прокладки электропроводки очень сложно получить нужное разделение электросети по группам. Здесь все сделано по шаблону, а электрическая схема квартиры получается как-бы закольцованной.
Поэтому в квартирах такого типа пространство для творчества очень ограничено.
Когда требуется увеличение количества групп?
Следующие факторы могут потребовать увеличения числа групповых линий:
- Большая площадь квартиры.
- Повышенное количество электроприемников.
Наличие большого числа электроприемников может означать:
- Установку автономного электрического отопления.
- Наличие системы»теплый пол».
- Наличие системы кондиционирования.
- Увеличение количества различного электрооборудования, особенно на кухне.
Если взять для примера обычную двухкомнатную квартиру, то количество групп может быть следующим:
- Первая группа – освещение прихожей (коридора), санузла, ванной и кухни.
- Вторая группа – освещение комнат, балкона.
- Третья группа – питание розеток в комнатах.
- Четвертая группа – питание розеток кухни.
Такое разделение весьма условно. Например, если предполагается установка электрического котла (автономное отопление), то для него потребуется отдельная линия (группа), с розеткой и автоматическим выключателем. Это нужно для предотвращения возможных проблем с работой отопления.,
Однако не стоит увлекаться наращиванием большого количества групповых линий. Много проводов – много расключений (соединений), что существенно снижает надежность электросети.
Не последнюю роль при этом играют экономические соображения (расходы на материалы) и приличные временные затраты на работу.
Расчет параметров групповой линии
Каждая групповая линия рассчитывается по-своему – выбирается определенное сечение кабеля и номинал защитного автоматического выключателя.
Для этого необходимо рассчитать предполагаемую нагрузку на квартирную электросеть и сделать запас по мощности (на случай добавления электроприемников в будущем).
Зная суммарную мощность и расположение электрооборудования в квартире, можно прикинуть, на сколько групп можно разбить электросеть. При этом основные сложности при расчетах составляет силовая часть, а именно розетки.
Если с освещением дела обстоят попроще, то с розетками все по-другому – никогда до конца не уверен, что от них будет питаться. Люди часто меняют свои решения, и то, что было запланировано вначале, через месяц может измениться.
Попробуем, однако, определить количество групп и их параметры на примере обычной двухкомнатной квартиры.
Предположим, что в результате расчетов суммарная мощность всех электроприемников в квартире составила 9 500 кВт (про расчет нагрузки электросети можно почитать здесь). Умножим эту мощность на коэффициент одновременности – 0, 7 (70%):
9 500 х 0, 7 = 6 500 Вт
Полученное значение делим на напряжение питающей сети:
6 500 / 220 = 30, 2 А
Значение 30, 2 А нам нужно для выбора вводного автомата. Выбираем ближайшее стандартное значение имеющихся в продаже автоматических выключателей – 32 А.
Определим самую нагруженную (силовая часть) точку в квартире. Обычно это кухня – ее энерговооруженность иногда впечатляет.
Однако мы рассмотрим стандартный набор электрооборудования:
Холодильник – 600 Вт
Микроволновка – 1 300 Вт
Электрический чайник – 2 000 Вт
Миксер – 200 Вт
Сложим все мощности электроприборов (указаны на табличках каждого):
600 + 1300 + 2000 + 200 = 4 100 Вт
Ток в линии:
4 100 / 220 = 18, 7 А
Полученное значение говорит о том, что для кухни нужно выделить отдельную группу, сечение жил кабеля – 3 х 2, 5 (длительный ток 21 А), номинал автомата – 25 А. При этом у нас еще остался некоторый запас, например, для подключения дополнительного оборудования.
Аналогично можно посчитать нагрузки в других помещениях.
Если немного упростить, то можно распределить нагрузки по группам следующим образом:
Питание розеток двух комнат – первая группа
Питание розеток кухни – вторая группа
Питание осветительной сети прихожей, кухни, санузлов – третья группа
Питание осветительной сети комнат – четвертая группа
Выбора кабеля и автомата для осветительной сети:
Питание, выключатели, светильники — кабель ВВГ-нг 3 х 1, 5.
Трехклавишные выключатели, двухрожковые люстры – кабель ВВГ-нг 4Х1, 5
Автоматический выключатель – номинал 16 А, марка (изготовитель) выключателя выбирается индивидуально.
Выбора кабеля и автомата для силовой части:
Питание розеток – кабель ВВГ-нг 3 Х 2, 5.
Автоматический выключатель – номинал 25 А.
Проблемные места
На первый взгляд все достаточно просто. Однако бывают ситуации, когда приходится немного усложнять электрическую схему, например, при установке розеток в ванной комнате.
Такое помещение является источником повышенной опасности и возникает вопрос — как запитать там розетки (исходя из соображений электробезопасности).
В ванной комнате розетки бывают просто необходимы – нужно постирать, побриться, посушить волосы. Для питания розеток в ванной можно воспользоваться разделительным трансформатором — благодаря этому мы получаем гальваническую развязку сети.
На практике поступают проще – для розеток ванной комнаты делают отдельную линию (группу), линия защищается с помощью УЗО, розетки выбираются влагозащищенными с защитной крышкой (IP 44 и выше).
Еще более простой вариант – совмещение на одной линии розеток ванной комнаты и освещения (санузел, коридор, ванная). Линия при этом имеет такие параметры: сечение кабеля 3х2, 5 кв/мм, защита линии с помощью УЗО.
Единственный минус такого варианта (не принимая во внимание глюки УЗО) – сложность с расключением распределительной коробки. Ведь помимо розеток и светильников в туалете и ванной комнате могут устанавливаться вытяжные вентиляторы, а это дополнительные концы проводов.
В одну коробку все провода могут не поместиться (особенно, если соединение делается через клеммники), поэтому может потребоваться еще одна коробка.